在一个斜阳映照的下午，我们穿过巍峨的输电塔线路，走完了灰扑扑的沙石土路，来到了绿树点缀的塔群下，试图寻觅这些塔诞生和存在的缘由。

　　进门，景点介绍很简单，资料介绍，只是说这是从明代起就称这为“古塔”。这些塔是干什么的？景点的管理人员期期艾艾，说里面大约葬的是和尚。

　　塔群排列呈等边三角形，以双行奇数向上递减。最顶端是一座大塔，塔后还有一座规模不大的小庙。当地人说，这些塔表示着人生有108种烦恼，数一塔就少一种烦恼，到此一游的人们都爱数塔。于是，游客们都开始一边攀登，一边点数，常常点来点去，数字就忘了，只好从头再来。

　　细看这些喇嘛塔，圆肚尖顶，高约两米，不仅风格一致，而且材料统一，成色也属于同一时代。可以断定，这些塔是由一个建筑师设计并督造的。如果说里面葬的是和尚，没有战乱，百余和尚为什么同时死去？如果这些和尚死于战乱，史书上为何没有记载？还有，附近百里没有任何寺庙，即使安葬和尚，这些和尚生前又在哪儿念经?如果百余和尚一起死去，谁又有这么大的财力和雄心，在这河边的山坡上，安排了这么大的坟地？要知道，受过皇帝御封的少林寺，也没有这么整齐划一的葬身塔林。

　　当地人还有一种说法，说这是宋朝穆桂英在这里点过将，后人在这曾经是点将台的地方修建了这么个纪念性的建筑。

　　走进塔群，塔建得很坚固，无论是基础还是塔身，这么长的时间过去了，没有任何人为损坏，也见不到任何自然留下的创伤。翻翻史书，得知当年有个叫李元昊的人，与大宋王朝分庭抗礼，建立了一个独立的西夏王国。为了表示和宋朝彻底决裂，还自创了一种笔划繁杂的西夏文字。如此心胸，他能容忍建立这么个对自己是耻辱的建筑么？还有，当年横扫欧亚的成吉思汗，在连战连捷之后，剿灭西夏时居然战死在自己的家门口。后来西夏灭亡，恼羞成怒的蒙古马队，对西夏王国进行过泄愤式的扫荡，对西夏王陵都毁灭得这么彻底，可为什么这里独独保存了这么完好的一片塔林？

　　没有答案，也找不到理由，在游客们的寻根问底下，塔群的管理人员似乎也有点招架不住，只好让游客自己去看。站在塔群的顶层，远眺黄河，黄河东流，有了大坝的阻隔，流速缓慢。尽管时光流逝了千年，这里依然人烟稀少，人迹罕至。这些塔始建于何时，建塔有何用处，千百年来为什么保存这么完好，没有任何答案。看来，似乎史学家对这也不感兴趣，要不，地下埋藏的断壁残垣都有人淘神费力去考证，为什么黄河边这么大的一片古塔却一直没有人研究呢？

难解的宁夏108塔。