女人是水做的，有水的城市，我都喜欢。汉江是女人么？行舟江上，汉水柔软的发肤，像一场淅淅沥沥的春雨，滋润心扉。江流天地阔，我和远处的汉江大桥一同微醺在“襄阳好风日”。

　　水动，桥静，但桥是征服水的。汉江大桥的钢梁轮廓四四方方，并不美，像一个除了刚毅什么都不剩下的男人，女人不爱，男人看着古怪。不过，也有美光顾的时候。每当朝霞余晖与长河落日紧贴他的脸，一种英雄主义的伟大之美升腾，那光影，隆重的像他的颁奖典礼。他是汉江的第三批“船”，靠修长结实的身躯在两岸来回摆渡。汉江大桥通车以后，襄阳和樊城才真正开始了一个城市的生活。后来，汉江上陆续出现了长虹大桥等好几座桥。襄阳人还是喜欢亲切地称他“一桥”，字里行间都是爱。

　　船靠岸了。脚下就是老龙堤，从万山到长门绵延十多里，《大堤曲》唱的就是这里。我最爱的是它的条石驳岸。走累了就坐在条石上休息，长形和方形的条石咬合衔接，水波不侵，襄阳也因此比樊城少受水患之苦。一块条石肯定呛过许多口水，被许多船磕过脑袋。那是很久以前的事了。抚摸条石，润润的、凉凉的，有半夜的触感。现在，石缝里长出杂草，郁郁葱葱，少受打扰。下游崔家营大坝建起来，眼前水阔江平。

　　薄暮时分，老龙堤是襄阳人消闲的好去处。眷恋不去的老人将鱼线向江心抛去，长长的鱼竿、鱼线与空气摩擦时嘶嘶作响，还能听得出力道；临江吹葫芦丝的中年男女，江风轻挽起他们的鬓发，日落黄昏中乐声清扬；苦练滑板的酷少年，我总是多余地担心他会一头栽进江里；沙洲浅滩上，倦飞的宿鸟，呆望江面若有心思。到了酷暑，又是另一番景象：男男女女畅泳江心，尽享清凉一夏。每年正月二十一穿天节，城里的女子会齐聚在江滩寻找中心有孔的石头。最隆重的礼赞是为她设一个节日，襄阳人是这样爱汉江的。

　　走了一趟，我开始嫉妒襄阳人。同为江边长大的孩子，襄阳人能腻在水怀里。汉江的碧绿清澈是想让人尝一尝的。北京吃的就是从汉江调过来的水。但是，现在北京空气太糟，都想逃。襄阳人好福气，城中就有天然湿地。

　　天黑了，沿岸高楼、码头、城墙上的灯火鲜艳刺眼，暗较高低。船餐厅的小窗格里漏出懒洋洋的微光，在昏暗与静谧之中闪烁着暧昧浪漫的情调。它们是汉江最晚的一批船，没有脚，终年都不会走动。

　　Tips：2010年，襄樊市更名为襄阳市。这座已有2800多年历史的楚地古城，由襄阳和樊城两个双子城组成。自古以来，襄阳就是政治、文化中心，樊城发展成商业中心。

　　Tips：清末到民国初年，襄阳有21座会馆，山陕会馆、黄州会馆、抚州会馆……会馆与码头是樊城商业繁荣的见证。可惜现存的会馆不多，其中山陕会馆最奢华精美，抚州会馆的戏楼最完好。戏楼为襄阳戏曲繁荣提供了舞台，后来襄阳腔与秦腔结缘成为京剧源流。

　　Tips：襄阳有汉水女神的传说，据传襄阳才子郑交甫正月二十一在解佩渚遇到汉江神女解佩以赠，襄阳独有的民俗节日—穿天节的来历可能与这个传说有关。

　　古城砖的奇幻漂流

　　城墙是一团泥。除了土墙，还有砖墙，但砖也是泥塑的。成片城墙倒塌了，襄阳城也骨折了，骨架都快散了。但总会站起来。襄阳的城砖是见过世面的，战火、洪水只是常规历练，等待它的还有少年派的奇幻漂流。

　　“纸糊的樊城”也有城墙，不过都是土墙，挑不起担子，只剩定中门与屏襄门，大多数人都是闻名而来看襄阳城墙的。襄阳城墙从汉初开始修筑，经历朝整修，但都是土墙。明代以后，始有砖墙。我要寻找一块明代的城砖。

　　一个养得起一票民间收藏家的城市，肯定有扎实的历史文化底子。施锦华是襄阳收藏圈子里重量级的人物，2011年，他在襄阳城长门附近的一处老屋地基，淘到一块明洪武十六年的城砖，那是他的心头爱。在“锦华馆舍”，刻有咸丰、光绪、民国等字眼的城砖叠放，像一部襄阳简史。